Sulle mie vecchie loco Roco gli anelli sono solo aggiunti su ruote normali, senza solchi per il loro posizionamento. Reputo anche qua che le ruote siano uguali, altrimenti si avrebbe un assale con una ruota con solco (dove è applicato l’anello) e una senza solco, il che mi pare strano.

Proprio per questo penso che rimuovendo l’anello presente su ogni carrello si possa restituire un appoggio in piano e migliorare la (già buona) captazione.
Condivido il fatto che non è la loco ad avere problemi di captazione, ma che derivano dai binari. Siccome cambiare tutto l’armamento è escluso, vorrei cercare di migliorare per quanto possibile le capacità di captazione.

Ciao, in realtà è proprio la normalità. Di solito si montano assali dove una ruota riporta il solco per l'anello di aderenza e un'altra è senza solco.

Il carrello ha dei dentini su entrambe le testate di ogni carrello. Ne ho smontata una tempo fa. Il dentino che io ricordi si trova dalla parte superiore del carrello , cioè dal lato della cassa e non del binario. Con un piccolo cacciavitino a taglio si riesce nell impresa facendo molta attenzione.

Auguri

Brenner

Puoi sempre installare il condensatore tampone: il PCB è predisposto e c'è lo spazio: leggi prima il manuale.
Ma se hai binari vecchi il lega di ferro o argento (se fossero nelle lega tipo Peco basta pulirli e tenerli in luogo asciutto) è meglio che ti metti nell'ordine di idee di cambiarli.

E sempre per la cronaca, il decoder di fabbrica sulla D 141 non sound l'ho tolto e ho messo un ESU: è una cosa completamente diversa, a parte che i decoder di fabbrica PIKO sono protetti da PSW e si possono modificare solo con i loro software e hardware usati assieme.

Dato quanto sopra, direi proprio che il gioco non vale la candela. Grazie comunque del suggerimento.

I binari sono dei Fleischmann con massicciata di una 15ina di anni fa. Per ripristinarli potrei scartavetrare via tutta l'ossidazione, ma sono sicuro che così facendo alla lunga peggiorerei la situazione: togli l'ossido di protezione e si riossidano subito, alla fine scavi tutto il binario. Cercherò di passare ancora bene e con molta pazienza i binari, con il blocchetto di legno o una gomma. Quando lo si passa il miglioramento si vede, solo che richiede molta cura e anche tempo e devo mettermi nell'ottica di trovarne abbastanza per passare bene tutti i binari.

Sono abbastanza certo che il condensatore tampone già ci sia: oltre a essere indicato nel manuale (codice ricambio 52680-58), alzando la loco con sound spento i fari a led reggono qualche secondo. Non ho idea della dimensione del condensatore in quanto non ho trovato specifiche per il ricambio da nessuna parte, ma qualcosa già c'è ed aiuta non poco. Una volta presa velocità non c'è praticamente problema, mentre a velocità minori possono esserci degli intoppi.

Per quanto riguarda il decoder, anche io sono rimato spiacevolmente sorpreso. Ho preso la versione già con sound anche su Tecnomodel avevo visto che c'era il decoder ESU montabile sulla versione standard perché l'ho trovata ad un prezzo davvero conveniente (260€) e volevo anche avere un pacchetto completo come prima esperienza sound. Gli altri miei decoder sono tutti Zimo e su DecoderPro ci sono in confronto davvero pochi parametri e CV che sono supportati per essere cambiati semplicemente.


Grazie a tutti per i vostri interventi precisi e rilevanti!

In primis pulisci i binari per bene con la gomma Roco a mano e dove non arrivi con il vagone apposito, ma il trucco è anche passare i binari con una pezzuolina imbevuta con un po' di svitol eventualmente puoi autocostruire o comperare un carro ad hoc. Ne ho fatto uno ove inumidisco i feltrini da mettere sotto i piedi delle seggiole per distribuire lo Svitol.
Non devi esagerare poi i convogli in movimento provvederanno ad uniformare la distribuzione dello svitol.
Vedrai anche che Loco e carri usciranno dal trattamento con le ruote lucide, inoltre per un certo tempo la gomma degli anelli di aderenza non lascerà tracce sui binari .
Uso questo sistema da 25 anni, quando necessario, su centinaia di metri di binario e un centinaio di deviatoi.
Evita la cartavetrata poi se proprio dovrai modifica il Piko.

La gomma per la pulizia è di solito ottima.
Invece del blocchetto di legno io userei una ranella di metallo, di diametro superiore allo scartamento. Non si rovina nulla e, ovviamente, è un po' più dura del legno per rimuovere lo sporco e lisciare le rotaie.