Non mi era mai venuto fuori nulla di così preciso, gli infissi si incastrano a pressione, se qualche ritocco è necessario basta una limetta di carta per unghie, per le parti curve un pezzetto di tela smeriglio avvolta su un lapis.

scusa la domanda scema, ma se i buchi fossero meno precisi come contorno, ma esatti come posizione, non sarebbe uguale visto che comunque i profili di intaglio sono coperti dalle cornici delle porte e finestre?

so che hai gia una risposta pronta e mi interessa saperla.

E' quello che avevo sempre fatto, non importa che tutto sia molto preciso perché tanto verrà coperto.

Può essere vero, infatti si fa anche nelle nostre abitazioni con l'imbotte e le cornici. Se però si guarda al risultato, nel caso di precisione maggiore è tutto molto più facile, perché le cose vanno a posto da sole e non c'è bisogno di trovare il modo di aggiustare sempre tutto.

Questo è un bugnato semplicissimo.

screencast

Seguo con interesse e cerco di dare il mio umile contributo.

1) Lo spessore della cava del bugnato sembra (in proporzione con le porte) essere di circa 1 millimetro, quindi staresti riproducendo una bugnatura molto superiore al "dito" di cui parlavi.
2) Ti suggerisco di provare ad appoggiare sulla linea tracciata una lama intera di ricambio del cutter e a colpi leggeri di martelletto ottenere l'incavo. Secondo me ottieni una larghezza di un paio di decimi (il dito di un preiseriano...)
3) Il marcapiano si accosta all'angolo del muro e si vede che è stato applicato a parte. Sarebbe complicato ricavare da un unico foglio, grande come tutto il muro, tutta l'area sporgente in modo da non vedere il tratto divisorio? Anche se in realtà basterebbe stuccare la fessura.
Grazie dell'attenzione.

Salve.

Il bugnato è ottenuto con strisce di cartoncino da 0,3 mm, che corrispondono a 26 mm circa di profondità. Se ne trovano moltissimi intorno a quel valore.
La larghezza delle fughe è di 0,4 mm circa.

Il marcapiano deve essere stuccato. C'è un lavoro di stuccatura puntuale, ed uno generale da eseguire prima della verniciatura.

Certo che il cartone non è Forex, sto cercando di capire dove e come intervenire per evitare l'incurvatura delle pareti.

free upload

Se posso dare un parere in merito alle perplessità espresse in merito all'incurvamento delle pareti, facendo riferimento a mie esperienze sul legno.
Il sandwich bianco/nero/bianco è simmetrico, quindi i due biadesivi, se applicati con la stessa "tensione", non dovrebbero causare incurvamenti.
Il pacchetto non è più simmetrico quando vengono applicate lesene e marcapiani su un solo lato, creando tensioni diverse.
Sarebbe interessante verificare se bianco/nero/bianco e bianco/nero/bianco/lesene "tirano" allo stesso modo.
Altro problema sarà l'umidità nel tempo.
Buon lavoro.

Infatti, finché non avevo incollato marcapiano, colonne ed altre strisce tutto era perfetto, poi le cose sono cambiate, non è che sia un gran problema, tanto ci sono le pareti interne ed il solaio più il tetto che dovrebbero rimettere tutto a posto. Almeno spero.

marcello per gli sganciavagoni che hai pensato?
sempre calamite e ganci ad uncino o qualche nuova idea??

No, niente di nuovo, quello, per quanto mi riguarda, è il sistema migliore, non ha mai fallito. Il punto debole è che lo sganciamento può avvenire solo nel punto del convoglio che ha tali ganci, e nel punto con i magneti, lo so che è un po' limitativo, ma a me è sufficiente.

Queste dovrebbero le misure. Chiedo a chi se ne intende, delle travi come quelle potrebbero reggere il peso? La misura è quella dei profilati Evergreen.

screen shot on windows

ciao Marcello
ipotizzando l'esistenza di due appoggi alle estremità ... se tu riuscissi ad inserire due pilastri in corrispondenza delle lesene del fabbricato sovrastante potrebbe anche essere realisticamente possibile



Facendo due conti da geometra ipotizzando per l'altezza della trave circa 1/25 della luce potremmo avere in scala H0
84x3=252 mm /25 = 10 mm e patatine (ovvero 870 mm reali)
considerando che i due pilastroni centrali riducono la luce totale, possiamo dire che i 70 cm da te ipotizzati possono essere realistici.

Attenzione probabilmente nella realta (ammettendo una soluzione del genere fattibile) sotto il fabbricato e per tutta la sua larghezza ci sarebbe uno stuolo di travi a doppia T accostate

ciao

Si e no, dipende da come è costruito il solaio dell'impalcato.
Mi spiego meglio, considerando il vero, se quella soletta è costituita da travi IPE alte 60 cm (o qualcosa di similare) affogate nel cemento e sono distanti 50 cm una dall'altra regge di sicuro.
Se è solo cemento armato no, ma considerando l'epoca della costruzione, propendo per la prima soluzione: le travi in precompresso sono arrivate ben dopo nel tempo.
In ogni caso al vero non credo che ci fosse una luce libera maggiore di 14 metri: 3,5 + 3 + 1 + 3 + 3,5 = marciapiede, treno, intervia, treno, marciapiede; in questo caso una sola trave porta circa 26 t.

Queste sono le misure effettive in H0, in totale la luce sarebbe di circa 21,5 metri. E' immaginabile qualcosa del genere senza colonne intermedie, anche per il tempo in cui dovrebbe essere stata costruita, (primi del 900), e se fosse possibile che tipo di travi dovrebbero essere state usate?