be si anche quelli che ho usato io sono rimanenze di flessibili e sono i roco cod.83 con traverse in cemento....


di solito uso solo i flessibili anche per le curve cosi mi giostro con le curve molto meglio

Anche se non sono d'accordo a saldare le scarpette alle rotaie, lo trovo interessante; credo che, quando mi capiterà, proverò.
Ha il vantaggio di tenere molto presto, non appena la colla si raffredda.

Saldare le scarpette lo ritengo importante per la conduzione elettrica.

Infatti, anch'io saldo le scarpette, se poi devo mettere dei giunti di dilatazione, preferisco creare dei tagli di 1 mm in punti nascosti del plastico o, se sono a vista, li riempio di silicone per mascherarli.
In passato, non saldavo le scarpette ma poi mi sono reso conto che col passare del tempo creavano falsi contatti per sporco e ossido specie se le rotaie eratno state colorate con colori a tempera dati a pennello.

Ciao
Despx

Evidentemente ho fatto male a esprimermi su quelle saldature perché ho innescato un'altra questione.
Ma i forum sono fatti apposta per scambiarsi idee, tecniche, trovate e soluzioni; poi, alla fine, ognuno resta libero di fare quello che vuole.
1) Dilatazione termica delle rotaie: è trascurabile, quasi inesistente, provate a calcolarla. Arriva a qualche decimo di millimetro e, per lo più, viene compensata dall'adattamento delle rotaie ai tracciati curvilinei di cui sono generosi i nostri plastici.
2) Deformazione del compensato: piuttosto è maggiore la deformazione del compensato e del legno a causa delle variazioni di umidità.
3) Saldatura scarpette: come avete visto nel filmato, l'autore effettua la saldatura senza traversine sotto le giunzioni per preservarle dall'eccessiva temperatura. Le metterà in opera successivamente? E le rotaie, sottoposte prima allo shock termico del saldatore (che deve essere di una certa potenza) e poi sollevate per introdurre le traversine, ci godono? O si deformano?
4) Il passaggio della corrente: ho un tracciato posto da quasi vent'anni con le scarpette solo infilate, con le rotaie tinte color ruggine (Humbrol) e la circolazione di corrente è perfetta (Peco cod. 75).
5) Tagliare le rotaie lasciando il taglio libero: eviterei di farlo perchè proprio in quella fessura, stuccata, siliconata o altro, se non succede di peggio, al passaggio dei treni sentiremo il più forte ticchettio di tutto il plastico.
Allora, come faccio io? (Non ho la pretesa di affermare che sia il sistema migliore, ma semplicemente le mie scelte).
Sono diversi problemi cui risponderò nel prossimo intervento.
Al momento saluti a tutti.

ho sempre saldato le scarpette e i binari anche senza scarpete .. nel gergo dei saldatori -testa testa-
mai avuto problemi di dilatazione .. a meno che non metete i binari sotto il sole ad una temperatura di 220°

per la deformazione del compensato .. dipende molto dall umidita'

per il passaggio della corrente ( ogni tanto li pulite i binari ? ) io lo faccio con un batufolo di cotone e dell alcool etilico

oppure la solita gomma roco ....

pero' io facci molti punti di corrente sotto plancia

Concordo sulla dilatazione dei binari, e' impercettibile per non dire che e' nulla. I binari non sono esposti a 40 gradi in trincee assolate!
Per quanto concerne l'alimentazione nel mio plastico ogni metro e venti circa entrambe le rotaie sono alimentante da condotte sottopancia, praticamente una linea elettrica con lo stesso schema dei binari così non ho problemi ( o quasi) nemmeno sui cuori degli scambi!

Allora,
Per prima cosa, per tracciare le curve e predisporre le inclinazioni laterali seguo i dettami delle norme NEM.
Posato il sughero controllo la perfetta continuità e, se del caso, intervengo con cartavetra per correggere eventuali irregolarità.
Le giunzioni fra i binari le metto tutte in opera abbondando nell'uso di quelle isolanti in plastica (o meglio, nylon) sia per compensare dilatazioni termiche della rotaia (trascurabili), che le deformazioni del legno per l'umidità, che, ancora, per gli eventuali sezionamenti; le giunzioni devono incastrare le rotaie in maniera simmetrica (e non come nel filmato in cui alcune sono spostate più verso un troncone di rotaia che verso l'altro); non porto le rotaie a toccarsi, ma lascio uno spazio di uno o due decimi di millimetro (deformazioni e dilatazioni).
A questo punto passo all'incollaggio del binario: traversine su sughero.
Per questa fase adotto la procedura già descritta in precedenza: mastice neoprenico e tavolette o altro per uniformare la pressione.
Continuità elettrica: laddove non ci sono scarpette in metallo, se pretendo continuità elettrica saldo un filo circa all'estremità del binario, lo passo sotto il compensato e lo faccio tornare fuori per saldarlo all'estremità dell'altro binario: in pratica faccio un cavallotto passante sotto plancia saldato esternamente quasi (un paio di centimetri) all'estremità delle rotaie.
In questo modo il calore per effettuare la saldatura è molto poco, tollerabilissimo sia dalle rotaie, che dalle traversine che restano in opera.
Vi assicuro che, a cose fatte, fatico non poco a ritrovare le giunzioni e i cavallotti elettrici.
Ho assicurato la conducibilità elettrica, mi son cautelato da dilatazioni e deformazioni, non ho fatto soffrire né rotaie, né traversine, il transito dei treni è silenziosissimo e regolarissimo.
Saluti a tutti e buona notte.

Ma vi è capitato che durante la posa della massicciata e il conseguente incollaggio con acque e vinavil,si bolla il sughero posato sotto i binari,precedentemente incollato,sempre con vinavil?Saluti.

No.


Hai mica usato un idrante per bagnare la massicciata???

Probabilmente hai bagnato talmente tanto che la soluzione acquosa è penetrata nel sughero ed ha sciolto il vinavil che fissa il sughero al compensato, con conseguente distaccamento.

Beh idrante no ma la il problema è quello di aver bagnato troppo,saluti.

Io, innazitutto, ho fissato i binari a delle striscioline (che fungono da base per la massicciata) con il nastro bi-adesivo della Pattex.
Dopodichè, una volta messa la ghiaia ed incollatala con la soluzione classica (acqua + vinavil + sapone per piatti), ad incollaggio avvenuto, ho provveduto a bloccare definitivamente le striscioline alla tavola con le microviti della Piko. Sono piccolissime e si inseriscono perfettamente in mezzo alle traversine (così non le distruggi). Tanto, una volta asciugata la massicciata, il binario resta bene incollato alle striscioline e quindi non v'è bisogno di inchiodare le traversine: basterà inchiodare direttamente le striscioline di materiale plastico (o plastico/gommoso). Poi con altra ghiaia, eventualmente, si nasconde la testa delle viti e le si fanno sparire.
Ti mostro un paio di foto. Come noterai, le traversine sono prive di chiodi e le viti Piko, non si vedono assolutamente. A sinistra vedi il binario con ghiaia, a destra quello con la striscia in plastica

Ciao,

Pierfra

Il mio plastico possiede binari incollati con vinavil o colla a caldo....attenzione però dopo un po...anni...' deformano il legno sottostante!...sembra quasi che la colla si ritiri ....

Ciao a tutti allora mi sono letto un po' i vari messaggi e visto che sto facendo la posa dei binari, volevo un attimo ricapitolare il tutto per vedere se la procedura che intendo fare è corretta
1. Posare sughero su tavolato
con Vinavil.

2. Posare binario su sughero e incollare con vinavil. Aquesto punto pensavo di mettere i chiodini,ma mi pare di aver capito che non va bene. Quindi nel frattempo che asciuga metto le puntine?

3. metto vinavil tra le traversine e inserisco il ballast (uso pietrisco per acquari)
Vi sembra possa andar bene?
Le puntine sono in realtá spillí cartografici.Si trovano in negozi x uffici?
Grazie mille

Non hai letto bene...

Una volta incollato il binario, posi il ballast a secco. Lo modelli con un pennello a setole morbide, dopodichè prendi o un contagocce a pipetta (tipo quello del mercurocromo), oppure uno spruzzatore (trigger), prepari una soluzione di vinavil, acqua e tensioattivo, e ce la spruzzi sopra.

http://www.youtube.com/watch?v=wM8oVchtJJA