Iniziamo con un kit di una locogru a vapore Krauss:

Belin!
Però ora ci spieghi il kit...

Anche se dalle foto dell'Ilva non è mai ritratta, questa locogru Krauss dovrebbe averci lavorato per un periodo, anche perchè
dai documenti che ho trovato, hanno circolato dentro lo stabilimento diversi tipi di locogru.
Esse potevano funzionare a vapore o a mano.

Questa è la lastrina del kit proveniente dalla Germania:


Per completare la locogru dobbiamo aggiungerci:
-Una coppia di assali
-Due coppie di respingenti
-Due ganci modellistici
-Cavetteria per il tiraggio del braccio e del gancio di sollevamento
-Il camino

In questa versione, visto che è cabinata, ho deciso di non riprodurre la caldaia.

Una chicca!

Ho iniziato con le varie modifiche per rendere il piu possibile reale il sistema dei cavi d'acciaio della locogru, che comandano il gancio e l'inclinazione del braccio.

Ho inserito nel braccio e sulla cabina varie pulegge:




Ho ricostruito totalmente il gancio, rispecchiando il modello originale, dentro il quale ho inserito 2 pulegge: (che tra l'altro girano )



Ho realizzato, con tubetti in ottone e un pin da elettronica, il camino:



Nel frattempo ho fissato i respingenti e montato le sale per la prova su binario.
Anche se questo modello sarà statico credo che inserirò una zavorra nel carrello per rendere la locogru stabile se attacco qualcosa al gancio..

Assemblata e verniciata... adesso manca la patinatura.

"Proviamo" a costruire un carro L a doghe in legno in scala N, in ottone, mediante fotoincisione casalinga e microprofilati dello stesso materiale.

Partiamo da questo:


Fotoincisione casalinga:


Risultato di questa prova:


Adesso vado a tagliare il fondo: un rettangolino di ottone che verrà saldato alle sponde.

A presto..
Massimo

Ciao Massimo , innanzi tutto complimenti per gli ennesimi eccellenti lavori.
Volevo chiederti ,nell immagine della fotoincisione casalinga l acido in cui è immersa la lastrina di ottone non è marrone come il solito usato per i circuiti stampati di rame, e un altro tipo di acido?
Grazie e ciao
Gianfranco

Grazie per i complimenti,
io non uso cloruro ferrico perchè è molto lento e teme il freddo, uso (molto pericolosamente) una soluzione di Acqua ossigenata a 130 volumi e acido muriatico.

Visto che sei il terzo che lo richiede faccio un piccolo tutorial:

La mia tecnica per le fotoincisioni è molto pericolosa, i liquidi sono corrosivi e velenosi, il gas sprigionato è tossico, la soluzione schizza e può rovinare il pavimento, vestiti e l'ambiente circostante, da praticare solamente se esperti, all'aperto e con Occhiali protettivi, guanti in plastica e mascherina contro i gas tossici

-Stampo il master con stampante laser su un foglio cerato, di recupero da quelli adesivi, (praticamente il retro che si stacca e si butta.)
-Trasterisco il toner mediante una plstificatrice a caldo per fogli con almeno una decina di passate. (su ottone, alpacca, rame o basette in vetronite ramata, ecc l'importante è che siano preventivamente sgrassati)
-Lascio raffreddare e se l'operazione è andata bene il foglio si stacca dalla superfice dopo poco.
-Se ci sono imperfezioni correggo con pennarello indelebile nero a punta fine, oppure gratto il toner con una puntina.
-Passo alla fotoincisione, in un modo molto pericoloso che sconsiglio se non pratici di sostanze chimiche:
Vaschetta di plastica, verso acqua ossigenata 130 volumi, aggiungo acido moriatico molto delicatamente. La dose se l'acido è molto diluito è 1.1. Se l'acido è molto forte anche qualche goccia basta. Importante è sempre aggiungere l'acido all'acqua e non il contrario!!

Ambiente rigorosamente aperto e pavimento non buono. Guanti di protezione, occhiali, e mascherina, meglio se di tipo a filtri. La soluzione può schizzare, è corrosiva e i vapori sono tossici. Praticare lontano da alimenti bevande o animali!

-Inserisco la lastrina alla quale ho praticato un foro ed ho inserito una cordicella in plastica. La corrosione per un circuito in basetta vetronite ramata è dai 2 secondi al minuto, dipende dalla soluzione. Naturalmente il tempo dipende dallo spessore da corrodere, ma nel mio caso un ottone da 5/10 con incisione a doppia faccia ci impiega circa 2 minuti.

Stamattina il vagone ha avuto un bagno di 30 secondi circa.

Quando è pronto, si estrae (con guanti in gomma occhiali e mascherina) la lastrina tramite la cordicella e si esegue subito un lavaggio con acqua per bloccare la corrosione.
Dopo l'uso, la soluzione va spenta con calce e dopo smaltita.

Se troppo caldo o troppo acido potrebbe impazzire, andando in ebollizzione e sciogliendo il toner del master. Se succede si estrae subito la lastrina anche se incompleta, si aggiunge un poco di acqua e quando si è ristabilizzata si reinserisce la lastrina.
Naturalmente durante l'incisione si puo tirare fuori per un controllo e rimetterla dentro.

Grazie mille per l esauriente spiegazione
Ciao
Gianfranco

Dimenticavo di dire che per questo carro ho preso spunto e misure dal sito di Carlo Mercuri, nella pagina appunto del carro L410 anni 20.

Questo è il risultato:





Già movimenta dentro l'Ilva!

Ciao Massimo,
è indubbiamente un piacere vedere che quanto si inserisce sul proprio sito poi possa servire effettivamente ad altri modellisti.
Lo scopo è proprio quello...
Molto bello il carro. Meriterebbe delle belle riproduzioni del gruppo sala/parasala con le boccole di tipo più antiquato. Ti consiglio di clonare quelle di un carro Tibidabo che sono abbastanza fedeli e adatte.
Ancora complimenti,
Carlo

Un carrellino per le movimentazioni sullo scartamento toscano:

Ecco il carro crogiolo...
Quello piu grande è una prova di realizzazione, e verrà utilizzato in una linea decauville in HO, quello piccolo andrà nell'ilva trainato dal cavallo: