Ciao a tutti, dopo essermi imbattuto in un articolo di Ttm su questo circuito, ho deciso di montare uno giuste per muovere le manine. Dopo aver effettuato tutte le saldature e verificato i collegamenti, ottengo segni di vita solo dal led che viene alimentato dai 12Vcc indipendenti. Il resto sembra essere ''morto'', non riesco a risalire alla causa del problema che sembra essere nel circuito integrato o in qualche componente, aggiungo delle foto sperando in suggerimenti che facciano resuscitare questo ''esperimento''.

Tanto per cominciare dovresti eliminazione nare tutti i residui di flussante tra le saldature.

Con quello che hai in casa puoi fare cosi:
- metti il pcb con le saldature a faccia in giù in un piatto o una scodella, o altro contenitore, dove ci entri appoggiando tutto;
- versi dell'alcol denaturato nel piatto, fuori dal pcb, lentamente fino a che il livello sale fino a bagnare completamente il lato inferiore del pcb (inutile bagnare i componenti anche se non gli succede nulla ... dopo adeguata asciugatura)
- lasci il pcb a mollo per qualche ora
- lo togli, lasci scolare, e poi lo spazzoli (uno spazzolino rigido ma non metallico) accuratamente in tutte le direzioni insistendo tra le saldature fino a quando tutte le traccie di flussante spariscono... se non ci riesci va rimesso a mollo;
- una sciacquata con alcool denaturato pulito, una asciugata per tamponamento con un panno o carta asgiugatutto e poi a svaporare per una mezza giornata o meno se fa caldo.

A questo punto un bell'esame ottico alle saldature ... se vedi traccie di flussante tra i reofori dei componenti e lo stagno il sospetto che quella saldatura sia fredda è forte.

Insomma ... i problemi ti potrebbero venire da resistenze parassite generate dal flussante di troppo oppure da saldature fredde ... sempre che il circuito sia cablato correttamente... ma non credo si possa noi verificarlo tramite le foto: te lo devi ribattere tu con attenzione avendo tutta la documentazione e il pcb sotto mano.

Al di là di quanto sopra, ti conviene usare un saldatore di migliore qualità e con punta più fine: 0,8-1,5 mm, quindi una temperatura più alta, in modo da stare meno sul punto di saldatura.
Per fare i ponti è meglio utilizzare filo più sottile. Se non hai il rigido, spelli della treccia, la attorcigli a modo e la stagni.
Se vuoi pulire alla svelta usa uno straccio o uno spazzolino/pennello (non in materiale plastico) bagnato con diluente nitro, poi asciughi con aria compressa o minimo phon. Questo tipo di pulizzia va fatta con lato saldature sotto o in verticale.

Io in genere utilizzo la trielina...ora la si trova col nome di benzina avio.

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Innanzitutto vi ringrazio per tutti i consigli, oggi stesso provvederò all' immersione in alcol e successiva pulizia. Per quanto riguarda il saldatore ne ho già ordinato un con potenza variabile (a quanti watt è preferibile impostarlo?). Effettivamente il lavoro è venuto un bel po' pasticciato ma col tempo spero di migliorare.. .Non appena ci saranno degli aggiornamenti vi farò sapere.
Francesco.

Per quelle saldature un 40W basta e avanza, l'importante è che abbia una temperature maggiore di 190 °C, con i componenti e lo stagno di oggi, un regolabile è l'ideale: 180-400 °C.
Tipicamente conviene saldare a circa 300 °C, in circa un secondo la saldatura è fatta, bella e pulita.

Dopo aver eseguito la pulizia del pcb e rivisto alcune saldature non vedo ancora segni di miglioramento (a parte la scheda più pulita), domani mattina rivedrò ancora il tutto. Comincio a sospettare che il circuito integrato non sia compatibile e/o difettoso: quello che ho è un CD40106 BE, mentre sul numero di TTm vedo montato un HEF 40106 BP, che sia questa la causa? Comunque domani mattina come già detto ricontrollerò in toto collegamenti e varie in quanto a questo ''controllo qualità'' serale può essere sfuggito qualcosa.
Francesco.

Personalmente consiglio di non imparare a saldare su dei circuiti "veri", ma di fare prima pratica "a basso costo", anche se può rivelarsi noiosa. Se puoi procurati una o più basette millefori e fai delle prove di saldatura: inserisci dei componenti che non ti servono o comunque da poco (es: resistenze da 1/4W) e inizia a saldare, seguendo i tutorial che si trovano in rete.

Quando avrai raggiunto un risultato soddisfacente (dopo 100-200 saldature... o più!) sarai pronto per rifare il tuo circuito. Una volta montato battilo da cima a fondo prima di alimentarlo, partendo prima dalla posizione e orientamento dei componenti, quindi dai loro collegamenti segnando le piste già fatte sia sullo schema, sia su una stampa della foto del circuito reale: vedrai che funzionerà. E metti poca lega sui punti di saldatura, in questo modo sarà più facile evitare corto circuiti.

Buon lavoro.

PS: se non lo è già (mi pare di si), procurati del filo con lega SnPb e non filo lead-free, altrimenti le saldature per fare pratica devi moltiplicarle per 10!!!

Stando ad una rapida lettura delle caratteristiche direi che sono uguali, o quasi.

Alora ... (quando inizio un discorso con questa parola, a mio figlio cadono le braccia. Sà che inizia la filippica) :

Ai consigli che ti hanno dato, aggiungo ...

PREMETTO alcune nozioni base di elettronica :
- schema elettrico : disegno che mostra TUTTI i collegamenti, utilizzando simboli convenzionali per rappresentare i componenti
- piano di montaggio : disegno che mostra la posizione e l' orientamento dei componenti. Se i componenti sono su entrambi i lati, allora ci sono due disegni, uno per ogni lato
- distinta componenti : elenco dei componenti con annotate le caratteristiche richieste per ciascuno di essi

Numerazione dei pin di un circuito integrato :
- in genere i piedini sono numerati in sequenza crescente, partendo dal numero 1
- il numero 1 è quello a sinistra (in senso antiorario) della tacca, oppure è quello in corrispondenza del pallino
Ovviamente esistono altri tipi di numerazione, come per i componenti BGA che equipaggiano tutti i nostri telefonini, ma questi non sono alla portata dei nostri stagnatori.

UNA PRIMA DIAGNOSI
Nel piano di montaggio che hai mostrato c' è una incongruenza : sui circuiti integrati è disegnata correttamente la tacca, ma è anche presente un pallino.
Il pallino, però, è a destra della tacca. Questo farebbe supporre di vedere i circuiti integrati in trasparenza, montati sul lato opposto.

Ma, osservando le alimentazioni, sembra che vadano montati sullo stesso lato delle stagnature. Vedi disegno seguente :

Il circuito integrato a 14 piedini, posto in alto, è coerente che venga alimentato con il + in alto a destra ed il - in basso a sinistra. In tal caso, anche questo andrebbe montato sullo stesso lato delle saldaure. I circuiti intrgrati si osservano, convenzionalmente, con la tacca in alto e visti da sopra, quindi non dal lato saldature.

Anche per i due fotoaccoppiatori, che sembrano essere CNY74-2 di VISHAY. A data sheet (trovabile in rete sul sito del produttore), sembra che vadano collegati come si vedono sul disegno, e non montati sul lato opposto, come il pallino a destra suggerirebbe.

Quindi, per prima cosa, è molto importante accertare se i circuiti integrati siano montati sul lato giusto.
Vale per tutti i componenti con più di 2 piedini, quindi anche per i transistors.

Poi dovresti controllare che tutte le alimentazioni arrivino ai pin giusti dei circuiti integrati.

Fatti questi passi dovrebbe essere scongiurato il rischio di danneggiare qualche circuito integrato. Non tutti si rompono se collegati a rovescio, ma alcuni poi funzionano male.

Attenzione anche alla resistenza da 1.5kOhm che alimenta DL1. La traccia del positivo deve collegarsi alla 1.5 kOhm, ma poi prosegue verso le due resistenze da 6.8kOhm. Diversamente, non funzionerebbe.

COME USCIRNE VIVI
Se ancora non andasse, allora devi fare la cosa che sarebbe bene fare prima di dare tensione la prima volta :

Controllare un montaggio è tanto semplice quanto noioso :
- si fà una fotocopia dello schema elettrico (non del piano di montaggio)
- occorre un pennarello evidenziatore (meglio se giallo o verde)
- occorre un multimetro in rilevazione continuità (quella combinazione in cui se i puntali si toccano, il multimetro fischia)
- seguendo lo schema elettrico, si misura col multimetro frà ogni coppia di punti che devono essere connessi
- se il multimetro fischia, si evidenzia sullo schema il relativo collegamento, se non fischia, si corregge l' errore
- finito il controllo e corretti tutti gli errori ...
- se c' erano molti errori e molte modifiche, è bene fare un altro gro di controllo. Importante se ci sono componenti costosi (non è questo il caso) o se è difficoltoso reperirli (dipende dalla lontananza del negozio, dalla capienza del portafogli, dal fatto che sia sabato pomeriggio ... col negozio chiuso)

Dopodichè, lo si prova !

se ancora non andasse, occorrerebbe sapere un poco come funziona, per individuare il problema. Ma questo sarà poi ...

Ovviamente, prima di tutto questo, una bella spruzzata o tre pastiglie di NonMiScoraggion Forte (dose da cavallo, ad uso veterinario) !!!


Stefano Minghetti

Hai tutti i numeri di TTM?
Te lo chiedo perché ricordo di aver letto quell'articolo è mi sembra di ricordare che il circuito fosse errato. Sul numero successivo c'era un errata corrige con il circuito corretto.
Spero di non aver fatto confusione con i progetti, ora sono in vacanza e non posso controllare.
Ma se li hai, prima di impazzire, prova a dare una sfogliata ai numeri successivi.

A.

Dunque ho ricontrollato i vari contatti e adesso sono esattamente come quelli sullo schema (avevo omesso un paio di saldature...) ma visto che resta il dubbio sulla veridicità del circuito per adesso aspetto di vedere TTm 4 e 5 in cerca di un errata corrige, in caso contrario ordinerò un nuovo Circuito integrato in quanto sospetto fortemente di aver compromesso quello che ho attualmente.
*ste.Klausen21:allego una foto in cui si vede il circuito correttamente montato, sono visibili i fotoaccoppiatori e l'integrato sul lato opposto a quello delle saldature.

Francesco.

P. S. Se qualcuno dei lettori ha la possibilità di verificare su TTm quanto sopra gliene sarei molto grato.

Il lato componenti che mostri conferma che il circuito integrato a 14 pin è un CMOS , quindi da alimentare con positivo sul 14 e negativo sul 7.
E nella tua scheda questo non avviene.

Una soluzione potrebbe essere quella di rimontare il circuito integrato sul lato opposto, come nel disegno che hai mostrato.

Il difficile dell' elettronica è che richiede una pignoleria molto superiore a quella che comunemente abbiamo.
Dipingere un pezzo, può venire un po' più bello o un po' più brutto, e soggettivamente potrebbe piacer anche il meno bello.
In elettronica, invece, fino a chè ogni tassello non sarà al posto giusto, la scheda non funzionerà.

Scusa per la puntigliosità, ma senza essa non si fà funzionare nulla.

Continua la cura con NonMiScoraggion Forte. (cioè : non ti scoraggiare)


Stefano Minghetti

Suggerimento, fai prima a rifare tutto, controllando prima quello cha ha scritto Stefano.
Siccome i data sheet sono in rete, prima di posizionare transistor e integrati, controlla che almeno le tensioni di alimentazione arrivino al piedino giusto.
Altro suggerimento pratico, nel montare i componenti sui PCB bisogna procedere così:
1- zoccoli, commettori, morsetti
2- in questo caso essendo una basetta mille fori si mettono i collegamenti in filo più lunghi bloccandoli su piazzuoale non utilizzate per i componenti
3- resistenze
4- condensatori
5- diodi
6- transistor
7- integrati se saldati direttamente.
In ogni caso prima di saldare transistore e integrati, o infilarli negli zoccoli, verificare la corretta continuità dei circuiti. Si può anche dare tensione al circuito e controllare che le principali tensioni di alimentazione arrivino al posto giusto.

Ma avendo il master io mi sarei fatto la basetta ramata... Così come hai fatto, secondo me, il prossimo anno sei ancora lì a cercare perché non funziona , per il semplice fatto che non è semplice fare i test delle varie tensioni ecc ecc....se vuoi capire come fare ma basetta:
http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... peppe.html